Caminhada Na América Do Sul, Uma Caminhada Nas Nuvens - Ao Ar Livre

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 20:42

O primeiro dia estava indo bem, no geral, apesar do calor e da umidade que são esperados quando se caminha pela floresta tropical localizada a algumas dezenas de quilômetros da costa caribenha da América do Sul. No entanto, havia um motivo consistente para a frustração: a trilha íngreme, sulcada e de terra passava tanto tempo descendo quanto subindo e, como qualquer montanhista sabe, cada passo que você dá agora significa avançar mais no caminho. Certo, o fato de haver muitos degraus para subir não era nenhuma surpresa: estávamos caminhando em direção a vários lagos sagrados que se erguem abaixo do Pico Cristobal Colón e do Pico Simón Bolívar, as montanhas mais altas do país de Colombi (a cerca de 18.700 pés de altitude cada um - na verdade, não está claro qual montanha é realmente mais alta).

Éramos dez no grupo, incluindo Mark e Faith, os diretores da Toughness de ColumbiS cycling, a equipe de vídeo / fotografia de três homens (Tyler, Cam e Nate, FYI), Gregg e Julian, nosso expatriado e produtores colombianos nativos, respectivamente, e dois outros senhores que, a critério do nativo Kogi e para proteger as relações que poucos membros de sua tribo estabeleceram com estranhos, permanecerão sem nome. (Um dos ditos homens é nativo, o outro europeu pálido que tem cerca de 6'6 ″ e se eleva sobre os nativos atarracados em um quadro quase cômico.) Também tivemos vários nativos que viajaram perto de nós, embora não conosco, enquanto lideravam a equipe de mulas que carregavam uma porção decente de nosso equipamento. (As mulas são os heróis anônimos das montanhas, facilitando o trabalho em trilhas íngremes e traiçoeiras, mesmo quando carregadas com centenas de libras ou mais de suprimentos. Em nosso caso, elas nos salvaram de carregar tudo, desde baterias sobressalentes a tendas a vários dias de rações, embora a maioria de nós ainda carregue a maior parte do nosso equipamento nas costas.)

Quanto ao que eu estava fazendo neste trecho específico da SierrNevadde SantMarta, uma cadeia de montanhas isolada perto da costa norte da Colômbia, eu estava lá para registrar e escrever sobre isso. E embora eu deseje que minhas notas e lembranças do primeiro dia da caminhada se concentrem nos muitos riachos cintilantes que cruzamos, nos vislumbres de picos distantes vistos através de aberturas na floresta densa, ou nas bananas frescas, flores de café perfumadas, ou Com frutos silvestres crescendo ao longo da trilha, era a chuva que definiria o dia.

Quando a chuva começa na floresta tropical colombiana, é implacável. O céu permaneceu claro durante a maior parte das oito horas de caminhada do dia, mas no meio da tarde, as nuvens se moveram. A garoa começou a permear a densa copa, e no começo eu dei boas-vindas à chuva leve, pois ajudou a me refrescar e até mesmo limpar um pouco do suor cobrindo cada centímetro do meu corpo. Não querendo parar meu progresso, pois sabia que a caminhada do dia estava quase chegando ao fim, cometi o erro de não colocar a capa de chuva excelente que tinha na mochila, mesmo com a precipitação progredindo de garoa para chuva torrencial. Eu já estava essencialmente encharcado de suor e chuva fraca de qualquer maneira, e honestamente não poderia ter ficado muito mais úmido, então qual era o ponto? O que eu não percebi até muito tarde, no entanto, foi quanta água estava escorrendo pelas minhas pernas e botas. Minhas confiáveis botas de caminhada Asolo me levaram através de pedras, geleiras, riachos e lama e ao longo de intermináveis quilômetros de trilhas. Eles são confiavelmente à prova d'água, e aqui esse problema provou-se: uma vez cheios de água, não havia para onde ir.

Assim, passei a última hora ou mais do primeiro dia encharcado, chapinhando com botas pesadas e encharcadas e tropeçando para cima e para baixo em trilhas íngremes que agora fluíam livremente de lama. Conforme observado em meu diário, “eu estava desanimado”.

Em sensibilidade aos nossos anfitriões, devo omitir a maioria dos detalhes da noite seguinte e do dia seguinte, durante a qual fomos hospedados pelos Kogi em sua aldeia (e alimentados muito bem). Porém, direi poucas coisas: suas casas são fantasticamente bem feitas; não são meras cabanas primitivas, são casas circulares robustas. As moradias derramam água da chuva torrencial, bem como qualquer ardósia, telha ou telhado de telha na terra, e as paredes trançadas impedem o vento soprando em suas trilhas. Na aldeia de Kogi, como nos caminhos que serpenteiam pelas selvas e subindo e descendo as montanhas, você verá regularmente crianças carregando facões (geralmente com lâminas que combinam com sua altura) e conduzindo gado ou mulas adultas. As mulheres geralmente estão descalças, enquanto alguns dos homens usam botas de chuva pretas. Os Kogi sorriem regularmente uns para os outros e sorriem com um pouco menos de frequência para os estranhos. Eles são amplamente inescrutáveis, mas exalam um certo senso relutante de boas-vindas - sim, isso é uma contradição aparente, mas qualquer um que já passou um tempo com essas pessoas vai concordar com essa descrição e pode murmurar baixinho "Mmmmmm", o som evasivo que os Kogi fazem em resposta a quase tudo e qualquer coisa dita por alguém de fora de sua tribo.

Além disso, eles fazem o arroz mais incrível que eu ou qualquer outra pessoa da equipe já comemos. Não tenho ideia de como eles fazem isso; é apenas arroz branco preparado em uma enorme panela de metal e cozido em fogo aberto, mas dane-se se não foi o arroz mais perfeitamente cozido e saboroso que eu já provei. (A fome consumidora estabelecida após horas de caminhada pode ter desempenhado um papel, mas apenas sustentando um.)

Outra coisa que o dia de folga da trilha me proporcionou foi apenas o tempo suficiente para eu secar totalmente minhas botas, então, quando partimos logo após o amanhecer - amanhecer claro e fresco - eu estava novamente de bom humor e com roupa seca. Como evidência pelo tenor da manhã, novamente citarei diretamente do meu diário:

“Fazendo uma pausa no paraíso. Cachoeira clara em cascata, tangerina e goiaba carregadas de frutas, sombra das colinas e nuvens de algodão, e ao longe o que são aparentemente as palmeiras mais altas do mundo.”

Nosso segundo dia foi longo e árduo, com um ganho de elevação de mais de 5.600 pés e bem mais de vinte quilômetros de distância registrados, mas a chuva resistiu durante a caminhada e o grupo foi tratado com muitas vistas amplas e abertas das montanhas florestadas próximas; também tivemos nossos primeiros vislumbres dos picos rochosos distantes para os quais viajamos. O problema no terceiro dia só começou depois que nossas barracas foram armadas e estávamos todos confortavelmente sentados e saboreando a refeição. Na cabana nativa, onde muitos membros da equipe se reuniram, veio Mark com palavrões sobre sua barraca sendo encharcada pela chuva que acabara de começar. Ocorreu-me que estava usando a mesma marca de barraca e corri da cabana no meio da chuva para descobrir que, com certeza, minha barraca estava ativamente se enchendo de água e grande parte do equipamento já estava encharcado. Com a ajuda de Julian, joguei minhas roupas, saco de dormir, mochila e outros artigos diversos na tenda. Meu gravador de som estava estragado, minha câmera foi poupada e cerca de metade das minhas roupas e outros equipamentos estavam úmidos. Há uma revisão mais longa que se concentrará nessa calamidade, então, por enquanto, basta dizer que fiquei perplexo. Felizmente, a cabana Kogi perto de nosso acampamento era melhor feita do que minha barraca, então era lá que eu e vários outros acamparíamos durante a noite.

No dia seguinte, a trilha finalmente deixou a floresta e entrou nos trechos mais altos das montanhas SierrNevadde SantMart. A folhagem verde exuberante deu lugar a árvores retorcidas e esparsas, gramíneas amareladas de crescimento baixo, e revelaram rochas e pedras que, em altitudes mais baixas, eram invariavelmente cobertas pela flora. Nossa caminhada foi mais curta naquele dia, embora, como terminou acima de 12.000 pés de altitude, estávamos todos exaustos e prontos para descansar quando entramos no pequeno complexo que seria nosso lar pelos próximos dois dias. Este reduto consistia em um par de pequenas cabanas rodeadas por muro de pedra destinadas a evitar que o gado errante consumisse o pequeno jardim cuidado no seu interior. O cheiro de fumaça de lenha estava sempre presente, e bem acima das paredes de pedra do vale alpino, os condores andinos voavam preguiçosamente, sua imensa envergadura só era perceptível quando se percebia que os pássaros estavam facilmente a 150 metros de altura, se não mais. A névoa e as nuvens encheram o vale perto do crepúsculo, mas não choveu naquela noite.

No dia seguinte, nosso último dia de progresso para cima / para frente, começou com um início alpino: estávamos no caminho horas antes do sol nascer, o caminho iluminado graças à confluência de céu claro e lua cheia - e, quando necessário, faróis. Com o mínimo de equipamento possível (meias sobressalentes, camadas para aquecer, faca grande, etc.) em minha mochila, me senti leve e ágil, apesar da altitude e do ar frio. Os trechos superiores das montanhas tendem a ter um efeito estimulante sobre mim e sobre muitos, e caminhar ao nascer do sol só aumentou essa sensação. Na hora seguinte ao nascer do sol, cheguei ao primeiro de uma série de lagos de grande altitude que são sagrados para as tribos nativas e raramente vistos por estranhos. A equipe se reuniu no segundo lago - altitude de mais de 14.600 pés - para almoçar e relaxar e refletir.

Por volta do meio-dia, Mark e eu começamos a discutir a ideia de rumo a 15.000 pés, o que seria um novo recorde pessoal de altitude para nós dois. Acho que posso dizer com segurança que, assim que este tópico foi violado, foi perdida a conclusão de que estávamos indo ainda mais longe. Enquanto o resto do grupo (AK os sensatos) voltava para o posto avançado murado, Mark, nosso cavalheiro europeu anônimo, e o jovem Kogi partiram para uma escalada em rocha corpo a corpo. Alcançamos a marca de 15.000 pés com relativa facilidade (relógio de pulso com altímetro embutido era útil aqui, FYI) e logo decidimos que, em vez disso, 15.500 pés soava melhor.

Nossa subida finalmente parou a 15.568 pés, quando a fadiga associada ao espessamento do banco de nuvens nos convenceu os quatro de que havíamos escalado alto o suficiente. Depois de algumas fotos e alguns minutos perdidos para recuperar o fôlego e apreciar a vista majestosa, mas que diminuía rapidamente, começamos a descer novamente.

A descida de volta ao selevel ocuparia os próximos três dias, e veio com muitos mais momentos de alegria, frustração, dores de cabeça, risos e tudo mais. Mas esta é a história da jornada para cima; Vou contar o resto da história outra vez.